Как выбрать фотоаппарат?

2011-01-09
Как выбрать фотоаппарат?
Ко мне часто обращаются с просьбой помочь выбрать фотоаппарат. 

С одной стороны - не хочется делать выбор за другого человека и что-то ему навязывать, с другой - ответишь в разговоре коротко и по сути - могут обидеться, вот, мол, лень разъяснить.

Поэтому я и решил изложить основные моменты выбора камеры в виде такой вот статьи.  Ко мне часто обращаются с просьбой помочь выбрать фотоаппарат. 
С одной стороны - не хочется делать выбор за другого человека и что-то ему навязывать, с другой - ответишь в разговоре коротко и по сути - могут обидеться, вот, мол, лень разъяснить.
Поэтому я и решил изложить основные моменты выбора камеры в виде такой вот статьи. 

Начну сразу с главного: нет самой лучшей камеры для всего и всех, нет самой лучшей камеры за такую-то сумму и даже без оглядки на цену. 
Выбор сродни автомобилю - возможно есть самый быстрый, самый большой, маневренный, футуристичный, безопасный (хотя и по отдельному параметру не всегда просто определить самый-самый), но определенно нет самого лучшего на все случаи жизни. Т.е. ряд параметров исключительно субъективен (напр. дизайн как авто, так и камеры), ряд параметров с трудом поддается объективной оценке (напр. безопасность авто или цветопередача камеры), а ряд параметров необходимо оценивать исходя из задач и других требований (например, вес или кроп-фактор). И тем более нельзя все эти параметры сложить и получить итоговую оценку. 

Что же самое важное надо понять для выбора камеры? Необходимо разобраться, чем в принципе могут отличаться разные камеры, и сделать для себя личный вывод - какие параметры для вас наиболее важны. Может быть вообще единственным важным параметром окажется просто дизайн? 
Вот только многие вещи не объясняются в двух словах, а требуют еще и опыта практического освоения и осознания. 

Так что, конечно же, самый верный совет: купите для начала то, что вас устраивает на первое время по цене и дизайну, и в ходе использования вы поймете какие функциональные характеристики для вас будут действительно важны, чего вам будет не хватать. После того как вы поймете. что для вас действительно важно, вы сможете и сами в свое удовольствие потратить час/неделю/год на выбор своей оптимальной камеры. или потратить это же время на что-то более важное. 

А пока давайте все же кратко обсудим основные характеристики и для чего они важны. 

- детализация/разрешение или число мегапикселей (Мп). 
----------------------------------- 
Для публикации в интернет достаточно 0,5 Мп. 
Для просмотра на полный монитор - 0,5 ...  2 Мп. 
Для печати 10х15 - 1,5 Мп 
Для печати 20х30 (формат А4) - 6 Мп. 

Мп пропорциональны площади. 
Т.е. чтобы снимок существенно отличался от, например, 6 Мп, или 3000х2000 пкс  (пусть он будет хотя бы в два раза детальнее по каждой стороне), его размер должен составить 24 Мп, или 6000х4000 пкс. Меньшее отличие не является принципиальным. 

Лишние пиксели теоретически позволяют вам кадрировать (отрезать от кадра лишнее, так чтобы оставшегося хватало для качества). Практически, этот запас в пикселях  бывает очень условным (из-за разрешения оптики, аберраций по краям и пр.) Т.е. лучше на кадрирование не рассчитывать и сразу снимать правильно. Сделайте лишний кадр. 

- "зеркалка" или мыльница 
----------------------------------- 
Хотя термин зеркалка означает конструкцию видоискателя, чаще так называют просто большие "профессиональные" камеры. В этом смысле, я бы всегда выбирал мыльницу. Потому что она легче, помещается в карман, не привлекает излишнего внимания и ее всегда можно таскать с собой. 
К сожалению, мыльницы, как правило (но не всегда!) оснащаются худшими фотодатчиками-матрицами, не имеют большого светлого оптического видоискателя (который впрочем, бывает еще и не у каждой зеркалки и не для каждого он покажется удобнее электронного), иногда почему-то оснащаются не всеми привычными мне кнопками и функциями (хотя, опять же, бывают исключения). 

Другое важное отличие зеркалок (причем, скорее категории самых дорогих) - гарантированный ресурс работы (в целом, и затвора в частности) и допустимые условия (по влажности и температуре). Впрочем, это актуально, когда вы снимаете заведомо более нескольких тысяч кадров в месяц, или вам приходится снимать в лютый мороз и стужу.

Теоретически производители могли бы почти все самое важное встроить в маленький корпус "мыльницы", но не делают этого по своим маркетинговым причинам. 
Так что, большой размер это не критерий для выбора камеры, а скорее недостаток, с которым приходится мириться. 

- физический размер датчика (матрицы)  
----------------------------------- 
Вот это важный параметр, влияющий на картинку. 
Больший датчик, вкупе со светосильной оптикой, позволяет получать эффект размытия объектов не в фокусе ("боке") - заднего плана и элементов переднего плана, что создает эффект глубины и объема, пространства в кадре, позволяет выделить и акцентировать сюжетно-важный план. Маленький датчик стремится все объекты передавать одинаково резко. 
"Полноразмерным" на сегодня датчиком считается кадр 24х36 мм. Все что меньше - называют "кропнутым". Кроп-фактор, равный 1,5-1,6 (диагональ датчика в 1,5-1,6 раза меньше) соответствует большинству недорогих зеркалок. У совсем уж "мыльниц" кроп может достигать 5-8. 
Кроп почти однозначно связан с форм-фактором матрицы, например, форм-фактор 2/3" примерно соответствует кропу 4,0. (форм-фактор приблизительно равен диагонали кадра)
При прочих равных на большом датчике крупнее пиксели, а значит, они эффективнее собирают свет и дают более чистую картинку. Но "прочие" зачастую не равны - разное число Мп, разные технологии матриц и пр. 

- фокусное расстояние и зум 
----------------------------------- 
Кроп влияет на "эквивалентное" фокусное расстояние – именно оно определяет углы поля зрения, соответствующие привычному «фокусу». Иногда у камеры указывают фактический «фокус», например, 18-55 мм, его нужно умножить на кроп (пусть 1,5) и получить эквивалентный "фокус" – 27–85 мм. 
Традиционно «нормальным фокусом», примерно соответсвующим человеческому взгляду считается диапазон 35-50 мм. Классические широкоуголные значения (широкий обзор, малое увеличение) – 28 мм, 24 мм. В другую сторону идут «портретные» значения – 80 мм, 120 мм, 135 мм. И еще дальше – «телевики» с большим «увеличением» (приближением) - 200 мм, 300 мм и более. 
(Термин «увеличение» здесь использован условно, фактически максимальное увеличение у «макро»-объективов, которые способно именно увеличивать, в т.ч и близкие предметы, как в микроскоп за счет меньшей допустимой дистанции съёмки) 
Обычные зумы обязательно перекрывают диапазон 35-80 мм, что решает наиболее популярные задачи: 
- для пейзажной съемки и репортажной в ограниченном пространстве и «в гуще событий» часто используются широкие углы 24-35 мм; 
- для классического портрета - 80-135 мм 
- для репортажа «через снайперский прицел» - 200-300 мм. 
Конечно, любые задачи можно конечно решать разными объективами, но это может оказаться «нетрадиционным» взглядом. 
Широкий угол дает более сильные перспективные искажения (разницу масштабов близких и удаленных объектов на кадре). 

Очевидно, что редкий зум-объектив перекрывает одновременно и широкоугольный, и теле-диапазон. Объективом 50мм иногда в принципе невозможно снять широкую сцену в тесных условиях, или «дотянуться» до крупного плана лица издалека. Но некоторые подвижки «ногами» все-таки успешно заменяют вам близлежащий диапазон фокусных расстояний. Редкий зритель увидит разницу на готовом кадре между 35 и 70 мм, в то время как «подвижность» фотографа весьма способствует получению более интересных кадров, и в т.ч. поиску ракурсов. 
Кроме того, большие зумы как правило существенно «темнее» (см. далее про светосилу) умеренных собратьев или «фикс»-объективов. 

- светосила 
или максимальная возможная диафрагма (наименьшее диафрагменное число) 
----------------------------------- 
Важный параметр, влияющий на: 
- чувствительность камеры: высокая светосила (меньшее диафрагменное число) позволяет терять меньше света и получать более качественную картинку или снимать в более темных условиях
- эффект размытия объектов не в фокусе ("боке") или «глубину резко изображаемого пространства» - высокая светосила позволяет выделить объект и размыть фон, а для проработки всех деталей пейзажа высокая светосила не нужна, и при съемке специально закрывают «диафрагму» 
- (условно) запас по качеству для съемки на закрытых значениях диафрагмы 
У зумов обычно светосила переменная, напр, 3,5 - 5,6 – т.е. имеет свое предельное значение для каждого из значений фокусного расстояния, указывается обычно для крайних значений. У некоторых лучших зум-объективов светосилу специально делают постоянной – в т.ч. для удобства ее регулировки при съемке. Лучшие зум-объективы имеют светосилу 2,8. Фикс-объективы могут иметь светосилу до 2,0, 1,8, 1,4, 1,2 и более! 
Изменение значения диафрагмы в 1,4 раза (корень из 2-х) изменяет светопропускание (и влияет на экспозицию) в 2 раза. 

- светочувствительность ISO 
----------------------------------- 
Очень важный параметр, влияющий на качество изображения (шум в виде зерна, чистоту и точность цвета) и возможность снимать в темных условиях. К сожалению, честность этого параметра никем не регламентируется (точнее существующие регламенты – стандарт ISO никто не соблюдает и фактическую чувствительность для стандартных критериев качества изображения в виде отношения С/Ш не указывает). 
Косвенно, можно предполагать, что указание большей верхней предельной чувствительности говорит о лучшей чувствительности камеры, однако фактически качество изображения на ISO 1600 для одной камеры может оказаться хуже, чем для другой камеры на том же ISO.
Опять же косвенно можно предположить, что больший размер матрицы и меньшее количество пикселей, позволяют на большей площади одного пикселя эффективнее собирать свет и получать лучшее качество изображения. Однако на рынке представлено одновременно несколько совершенно различных технологий матриц, сравнивать которые только по значению ISO не вполне корректно.
В темных условиях (в помещении ресторана, ночного клуба, приятном полумраке зашторенной комнаты) иногда не помешала бы рабочая чувствительность порядка ISO 1600-3200-6400 и более, если вы хотите получить кадр при естественном свете без использования вспышки. Приемлемое качество для таких значений (1600 ISO) на начало 2011 года обеспечивают лишь единицы лучших зеркальных камер. 

- стабилизация 
----------------------------------- 
Сразу надо отметить, что к полезной стабилизации не относится т.н. «электронная стабилизация», которая просто повышает вам ISO в ущерб качеству изображения. 
«Оптическая» же стабилизация действительно позволяет компенсировать смаз изображения из-за дрожания рук при съемку на 1-3 ступени, т.е. если без нее вы получите резкий кадр при выдержке, например, не длиннее 1/125 с, то стабилизация компенсирует дрожание ваших рук вплоть до выдержек 1/60 – 1/15 с. Конкретные рабочие выдержки зависят от ваших рук и навыков, фокусного расстояния, веса камеры и пр. 
А за большее время камера успеет получить больше света - что косвенно влияет на ее «эффективную чувствительность» - вы сможете получить кадр с лучшим качеством в более темных условиях. 
Вот только если вы снимаете движущихся людей, то этот стабилизация вам не поможет – уже на 1/125с вы рискуете получить смаз из-за движения самих объектов. 

© Федор Корженков, 9 января 2011 г.
Яндекс.Метрика